Андрей Смирнов
Время чтения: ~20 мин.
Просмотров: 0

Красота покоя: история женского русского народного костюма

Головной убор

Головной убор зависел от возраста и семейного положения. Он предопределял всю композицию костюма. Девичьи головные уборы оставляли часть волос открытыми и были довольно простыми: ленты, повязки, обручи, ажурные венцы, сложенные жгутом платки.

Замужние женщины должны были полностью покрывать свои волосы головным убором. После венчания и обряда «расплетения косы» девушка носила «кичку молодухи». По древнерусскому обычаю поверх кички надевали платок — убрус. После рождения первенца надевали рогатую кичку или высокий лопатообразный головной убор, символ плодородия и способности деторождения.

Кокошник был парадным головным убором замужней женщины. Кичку и кокошник замужние женщины надевали, когда выходили из дома, а дома носили, как правило, повойник (чепец) и платок.

В Америке

  • В этой стране нет своей богатой истории, все традиции привезены другими народами и перемешаны между собой. Аналогично дело обстоит и с национальной одеждой;
  • Бразилия славится своими карнавалами, и невероятно привлекательными костюмами. Общество страны сформировано множеством национальностей. Немцы, японцы, итальянцы, китайцы, африканцы, арабы и другие народы привнесли частичку своей культуры, что не могло не отразиться на традиционной одежде жителей Бразилии. Мужчины носят широкие рубахи, не заправляя их в брюки, шелковые тюрбаны — торсо, а на ногах деревянные сандалии — таманко. Одежда бразильской женщины состоит из множества юбок, нижние обычно немного короче, обязательно накрахмалены, верхние яркие и прямые. Сверху носят блузы свободного покроя – вата, закрепленные на плече брошкой или узлом, украшенные цветком. Пано-да-коста — элемент гардероба для прохладной погоды, это шерстяное пальто, в которое принято заворачиваться. На голове бразильянки сооружают цветные тюрбаны, имеющие различные формы, украшая их, перьями, бусами, кораллами, муляжами экзотических фруктов. Одежда бразильцев яркая, пестрая, как карнавал, подходит смелым, уверенным экстравагантным личностям.

Мексика — страна с латиноамериканскими корнями. Горячих мексиканцев в традиционном костюме представляют так:

  • Сомбреро — широкополая соломенная шляпа, имеющая закругленные вверх края;
  • Пончо — яркая цветная накидка, отороченная бахромой. Это квадратный отрез материи с отверстием посередине для головы;
  • Усы — обязательный атрибут, придающий статус;
  • Рядом кактус, в руках гитара.

На самом деле национальный костюм жителя Мексики — состоит из черной куртки и брюк, с серебристым рисунком – чарро, такого же цвета широкополой шляпы и красного платка в виде банта на шее. Знаменитые местные музыканты мариачи по сей день выступают именно в таком традиционном наряде. В давние времена черный чарро надевали на торжественные мероприятия, а в белом, с серебряной отделкой, молодые парни обычно знакомились с девушками. Женские платья удивляют своей пестротой и обилием узоров. Длинные в пол, двенадцати-клиньевые юбки, блузки или платья переполнены цветочной вышивкой, орнаментами. Завершает образ мексиканская женщина ярко красными туфлями и аналогичного цвета платком.

Канада довольно холодная страна, не зря большая часть местного населения увлекается хоккеем, ведь восемь месяцев в году там зима. Национальный костюм канадцев мужчин состоит из утепленных, часто белых, либо с черно-красным орнаментом, гетр и темных коротких штанишек, напоминающих бриджи, чуть ниже колена, сбоку украшенных пуговицами; белой рубашки; полосатой красно-черной жилетки; пиджака со стоячим воротником. На голове черная шляпа, на ногах закрытые туфли с пряжкой. Женский костюм также скромен и строг: темная юбка до щиколотки; сверху белый длинный передник отделанный кружевом; белая рубашка с длинным рукавом, поверх которой жилет наподобие корсета, чаще красного цвета; плотные колготки или чулки, массивная закрытая обувь. Украшения как таковые отсутствуют, есть отделка по краям всех элементов одежды. Основные цвета в гардеробе коренных жителей Канады — красный, белый, черный.

Национальные костюмы Шотландия

Как только речь заходит про национальные костюмы, Шотландия – это одна из первых стран, которая всплывает у нас в памяти. Примечательной характерностью шотландского стиля является клетчатая расцветка ткани, используемая и в аксессуарах, и собственно в одежде, но в принципе, и в пледах, даже не это является наиболее поразительным у них. Самое необычное в шотландских нарядах — это приверженность к юбкам, причем по большей части у мужчин.

В теперешнее время шотландцы одевают свой национальный наряд по важным событиям, по официальным праздникам, на свадьбы или спортивные соревнования.

Пояс

Неотъемлемый элемент женского национального костюма. В старину было принято подпоясывать нижнюю сорочку. Существовал даже специальный обряд, в котором новорожденную крошку опоясывали. Ритуал проводили для защиты ребенка от нечисти и сглаза.

Существовало поверье, что пояс – это своеобразный магический амулет. Его не снимали даже отправляясь в баню. Считалось большим грехом разгуливать по улице с неподпоясанной рубахой.

В конце девятнадцатого столетия в южных регионах «ремешок» носили под сарафаном. Для их пошива брали лён, шерсть или хлопок. Их вязали либо ткали. Иногда кушак достигал длины трех метров. Подобные изделия предписывали носить незамужним девушкам.

А вот женщины, прошедшие процедуру венчания, облачались в пояс с объемным геометрическим орнаментом. Для праздничных мероприятий дамы доставали из гардероба жёлто-красный кушак из шерсти, декорированный тесьмой.

Обувь

  • Лапти — низкая обувь, сплетённая из древесного лыка. Для прочности подошву подплетали лозой, лыком, верёвкой или подшивали кожей. Лапоть привязывался к ноге шнурками, скрученными из того же лыка, из которого изготавливались и сами лапти.
  • Башмаки — изготовлялись из кожи и завязывались шнурками.
  • Чёботы — вид сапог с коротким голенищем. Чеботы шились из сафьяна, дорогие — из атласа и бархата. Чёботы прямые и кривые. Кривые чеботы имели загнутые вверх носки.

Голенища назывались прежники. Стельки войлочные. Поднаряд — внутренняя обшивка чебота. У холодных — из атласа, у тёплых из бобрового меха.
Богатые чеботы украшались золотным и серебряным шитьём, жемчугом и драгоценными камнями. Верх голенищ обшивался золотом. Подошвы подбивались гвоздиками, каблуки серебряными или железными скобками.

  • Ичиги — вид лёгкой обуви, имеющей форму сапог, с мягким носком и внутренним жёстким задником.
  • Валенки — тёплые войлочные сапоги из свалянной овечьей шерсти; чаще делаются твёрдыми, но бывают и мягкими, под другую обувь.
  • Онучи — длинная, широкая (около 30 см) полоса ткани белого, чёрного или коричневого цвета (холщовой, шерстяной) для обмотки ноги до колена (при обувании в лапти).
  • Поршни — простейшая русская кожаная обувь.

В городе носили сапоги. Примерно с начала XIV века появляется обувь на каблуках. Носки сапог обычно были тупыми, а у знати иногда загнутыми вверх.

Сапоги с короткими, ниже колен, голенищами срезанными к колену углом. Сапоги шили из цветной кожи, сафьяна, бархата, парчи, часто украшали вышивкой. Подковы и гвозди могли быть серебряными, носки и каблуки украшались жемчугом и драгоценными камнями.

В конце XVII века знать начинает носить низкие туфли.

Женщины носили сапоги и башмаки. Башмаки шили из бархата, парчи, кожи, первоначально с мягкой подошвой, а с XVI века — с каблуками. Каблук на женской обуви мог достигать 10 см.

История создания

Древнерусским костюмом считается национальная одежда населения Руси домонгольского нашествия и Московской Руси, до прихода Петра I к власти. На формирование особых черт нарядов повлияло сразу несколько факторов: тесные отношения с Византией и Западной Европой, суровые климатические условия, деятельность подавляющего числа населения (скотоводство, землепашество).

Одежду шили в основном из льна, хлопка, шерсти и сама по себе она имела простой покрой и длинный, закрытый фасон. Зато те, кто мог себе это позволить, всячески украшали скромный наряд нескромными декоративными элементами: жемчужинами бусами, шелковой вышивкой, вышивкой золотой или серебряной нитью, меховой отделкой. Национальный костюм отличался и яркой расцветкой (багряный, червлёный, лазоревый, зелёный оттенки).

Костюм эпохи Московской Руси с XV по XVII века сохранил характерные особенности, но претерпел некоторые изменения в сторону более замысловатого покроя. На различия нарядов населения повлияло классовое разделение: чем богаче и знатнее был человек, тем многослойнее был его наряд, причём носили его как в помещении, так и на улице, независимо от времени года. Появились распашные и приталенные одежды, своё влияние оказала восточная и польская культура. Кроме льна использовались суконные, шелковые, бархатные материалы. Осталась традиция шить яркую одежду и богато украшать её.

На рубеже XVII – XVIII веков Петр I издал указы, запрещающие всем, кроме крестьян и священников, одеваться в национальные костюмы, что сыграло отрицательную роль в их развитии. Указы были изданы с целью наладить политические отношения с европейскими союзниками, перенять их культуру. Народу насильно привили вкус, заменив шикарные, но длиннополые и неудобные многослойные одежды более комфортными и облегчёнными общеевропейскими с короткими кафтанами, декольтированными платьями.

Русский национальный костюм остался в пользовании народа и купечества, однако всё-таки перенял некоторые модные веяния, например, подпоясанный под грудью сарафан. Во второй половине XVIII века Екатерина II сделала попытку вернуть некоторую национальную самобытность вошедшим в моду европейским костюмам, особенно в том, что касалось используемых материалов и пышности отделки.

XIX век вернул спрос на национальный костюм, в чём свою роль сыграл возрастающий из-за Отечественной войны патриотизм. Сарафаны и кокошники вернулись в обиход знатных барышень. Шились они из парчи, кисеи, батисты. Появляющаяся одежда, например, «женский мундир», может внешне и не напоминала национальный костюм, но всё-таки имела определённое символическое разделение на «рубаху» и «сарафан». В XX веке из-за отрезанности от европейских поставщиков произошло своеобразное возвращение национальных нарядов, а во второй половине, в 70-ых, оно являлось не больше, чем модной тенденцией.

Несмотря на то, что можно выделить определённый традиционный комплект одежды, из-за большой территории страны национальный костюм принимал характерные черты в тех или иных регионах. Северорусский комплект является сарафанным, а чуть более древний южнорусский – понёвным. В центральной России костюм был больше схож с северным, однако встречались черты южных регионов.

Сарафаны были распашные и глухие, имели трапециевидный фасон, шились из одного или нескольких полотен. Более простыми сарафанами являются изделия на лямках, прямого покроя. Праздничные шились из шёлка и парчи, а для ежедневных дел и жизни – сукна и ситца. Иногда поверх сарафана надевали душегрею.

У каждой губернии были свои предпочтения и особенности в декорировании, цветах, элементах и даже названиях. В Воронежской губернии понёвы украшали вышивкой оранжевого цвета, в Архангельской, Тверской и Вологодской были распространены геометрические символы, а то что в Ярославской губернии называли «ферязь», в Смоленской было «сороклин».

В современном мире своя особенная мода, но в народе наблюдается интерес к истокам, национальной одежде. Традиционные наряды можно увидеть в музеях и иногда на выставках, их используют для театральных и танцевальных постановок, на праздниках. Многие дизайнеры и модельеры используют характерные черты русского народного костюма в своих коллекциях, а некоторые из них, как и исследователи, углубляются в подробное изучение, например, Сергей Глебушкин и Фёдор Пармон.

4 Бекеша

«Казуальная» версия кафтана с приталенным коротким силуэтом и меховой отделкой. Шилась на меху или на вате с меховым или бархатным воротником. Русские бояре подсмотрели этот кафтан во время обороны Полоцка в 1579 году у воинов венгерской пехоты, которая сражалась на стороне поляков. Собственно само название кафтана происходит от имени их венгерского полководца Каспара Бекеша. Русская армия потеряла Полоцк, однако привезла в Москву пленных и «модных» венгров. С кафтанов «языков»  сняли мерки, и в русском гардеробе появился еще один предмет одежды.

Куда надевать?

«Бекеша» может стать повседневной, полуспортивной одеждой, и заменить, например, куртку или пуховик.

Женская одежда

Великороссияне разных губерний. 1862

Девичий сарафан. Курская губерния, начало XX века.

Старинные крестьянские одежды.

Основой женского костюма была длинная рубаха. Рубаху украшали оторочкой или вышивкой, иногда расшивали жемчугом. Знатные женщины имели верхние рубахи — горничные. Горничные рубахи шили из яркой шёлковой ткани, часто красного цвета. Эти рубахи имели длинные узкие рукава с прорезом для рук и назывались долгорукавными. Длина рукавов могла достигать 8—10 локтей. Их собирали в складки на руках. Рубахи подпоясывали. Носили их дома, но не при гостях. Полики на рубахе — прямоугольные или клиновидные вставки.

Женщины поверх белой или красной рубашки с пристегнутыми к рукавам вышитыми запястьями надевали длинный шелковый летник, застёгивавшийся до горла, с длинными рукавами с вошвами (золотым шитьём и жемчугом) и с пристегнутым воротом (ожерельем).

Два основных вида русского женского костюма — сарафанный (северный) и понёвный (южный) комплексы:

  • Сарафан — народная русская женская одежда в виде платья, чаще всего без рукавов. Сарафаны различались по тканям и покрою.
  • Понёва — набедренная одежда, которую получали девушки, достигшие возраста невест и прошедшие инициацию.
  • Запона — девичья холщевая одежда из прямоугольного отреза ткани, сложенного пополам и имевшего на сгибе отверстие для головы.
  • Телогрея — одежда на меху или подкладке с длинными суживающимися рукавами, застёгивающаяся спереди от верха до подола.
  • Приволока — безрукавная накидка.
  • Шушпан — холщовый кафтан, с красною оторочкой, обшивкою, иногда вышитый гарусом.
  • Летник — старинная верхняя женская одежда.

Верхняя одежда

Женская верхняя одежда не подпоясывалась и застегивалась сверху донизу. Верхней выходной женской одеждой был длинный суконный опашень, с частыми пуговицами, украшенный по краям шёлковым или золотым шитьем, причём длинные рукава опашня висели, а руки продевались в особые разрезы; всё это покрывалось душегреями или телогреями и шубами. Телогреи, если надевались через голову, назывались накладными.

Знатные женщины любили носить шубки — женскую разновидность шубы. Шубка была похожей на летник, но отличалась от него формой рукавов. Декоративные рукава шубки были длинными и откидными. Руки продевали в специальные прорези под рукавами. Если шубку носили в рукава, то рукава собирали в поперечные сборки. К шубке пристёгивали круглый меховой воротник.

Короткую душегрею носили все слои населения, но для крестьян она была праздничной одеждой. На душегрею был похож шугай и его разновидность без рукавов бугай.

Также женщины носили одежду, сходную с мужской: однорядку, шубу в накидку.

Во времена Ивана Грозного богатые женщины носили по три платья, надевая одно на другое. Ношение одного платья приравнивалось к непристойности и бесчестию. Одежда боярыни могла весить 15—20 килограммов.

Муфта — рукав, шитый мехом внутрь и с меховой опушкой.

Головные уборы

Основная статья: Русские народные головные уборы

Замужние женщины должны были обязательно прикрывать свои волосы и потому дома носили на голове волосники или повойники и повязывались ещё платком, а при выезде из дома они надевали богато украшенную кику или кокошник. Девицы носили на голове широкую вышитую повязку (венчик), с широкими лентами позади. Зимой женщины при выходе из дома надевали меховые шапки или покрывали свой головной убор платком.

Другая отличительная черта русского национального костюма — большое разнообразие женских головных уборов:

  • Кичка (кика) — праздничный головной убор замужней женщины.
  • Сорока — род повязки с твёрдым околышем.
  • Кокошник — в виде гребня (опахала или округлого щита) вокруг головы, символ русского традиционного костюма.
  • Повойник — мягкая шапочка, которая полностью закрывала волосы, заплетенные во время свадебного обряда из одной девичьей косы в две.

История становления

Наряд славян в период с V по IX века нашей эры походил на одежду ближайших соседей – сарматов и скифов. Это были добротные рубахи из грубой шерсти, войлока, кожи рыб и меха животных. С развитием торговых путей и появлением новых, более изящных, тонких тканей национальный костюм начал меняться. Большое влияние на богатство русской одежды оказала римская культура, позже внесли свой вклад и греки.

В Х веке, после Крещения Руси, в костюме появились элементы византийских платьев. В одежде этого времени уже преобладали элементы торжественности, ее стали украшать золотом, серебром, изделиями, покрытыми эмалью, чернью. Простой люд продолжал носить традиционную одежду, которая в большинстве своем была накладной (надевалась через голову). Изредка встречалась распашные вещи.

XII и XV века оставили немного источников о том, как одевались люди древней Руси. Благодаря изображениям в книжных миниатюрах, на иконах, фресках, современный человек имеет определенное представление об одеждах того времени. В этот период русский быт был изолированным. Костюм претерпел трансформацию – стал более солидным. Появились тяжелые, долгополые шубы, длинные кафтаны, висячие рукава.

В XVI-XVII веках и у мужчин, и у женщин появились новые элементы в одежде – кафтаны и зипуны. Поверх них зажиточные люди надевали шубы из дорогих мехов. Кафтаны представляли собой длинные, как платья, одеяния, к которым пришивали стоячие козыри (воротники). Чтобы показать свою состоятельность, их расшивали золотом, серебром, жемчугами. Кафтаны надевали на разные мероприятия – траурные, праздничные, в поездки. У женщин разнообразия практически не было. Их верхней одеждой были опашни (широкие вещи с полами, у которых капюшон оторачивался мехом). Рукава национального костюма были узкими, длинными, потому набирались на руки.

До восхождения на престол Петра I национальный русский костюм менялся медленно, новые фасоны осваивались десятилетиями. Но царь, побывав в Европе, решил облагородить облик подданных и в январе 1700 года издал указ «О ношении платья на манер Венгерского». За образец была взята французская национальная мода. Мужчин обязали носить короткие обтягивающие штаны – кюлоты, сочетая их с белыми чулками и камзолом. На ноги предписывалось надевать массивные башмаки с пряжками, а голову прикрывать напудренным париком. Женщины осваивали новую моду более охотно: широкие юбки на каркасе скрывали недостатки фигуры, туфли на высоком каблуке делали походку соблазнительной, а приталенная верхняя часть платья с глубоким декольте выгодно приподнимала грудь.

В конце XVIII–начале XIX века в холодное время года мужчины носили армяки из серого сукна, шубы (овчинные нагольные), шапки и кожаные варежки. В лютые морозы могли укрыть шею платком. Летом тоже надевали армяк, но понитковый, полукафтаны, под ними – рубаху. На ногах были порты, на головах – шляпы. У русских крестьянок теплой одежды почти не было. Летом они ходили в поневе (юбке) с рубашкой или в сарафане с рубашкой. Сверху, как и мужчины, надевали шушпан, армяк или сермягу.

Украшения

Покрой одежды остаётся неизменным. Одежда богатых людей отличается богатством тканей, вышивки, украшений. По краям одежды и по подолу пришивали кружево — широкую кайму из цветной ткани с вышивкой.

В качестве украшений используются: пуговицы, нашивки, съёмные воротники-«ожерелья», зарукавья, запоны. Запоны — пряжка, застёжка, кованная, с драгоценными камнями бляха. Зарукавья, запястья — накладные обшлага, род браслета.

Всё это называлось нарядом, или снарядом платья. Без украшений одежда называлась чистой.

Пуговицы

Основная статья: Пуговица

Пуговицы изготовлялись из разных материалов, различных форм и размеров. Деревянная (или другая) основа пуговицы обшивалась тафтой, обвивалась, покрывалась золотой канителью, пряденым золотом или серебром, обнизывалась мелким жемчугом. Во время царствования Алексея Михайловича появляются алмазные пуговицы.

Андрей Рябушкин. Семья купца в XVII веке. 1896 год. Крупные пуговицы на женской одежде, на мужской одежде нашивки с двумя гнёздами для пуговиц. Кружево по подолу.

Металлические пуговицы украшались финифтью, драгоценными камнями, золотились. Формы металлических пуговиц: круглые, четырёх- и восьми- угольные, прорезные, половинчатые, сенчатые, витые, грушевидные, в виде шишки, головы льва, карася, и другие.

Кляпыши — разновидность пуговицы в виде бруска или палочки.

Нашивки

Нашивки — поперечные полоски по числу пуговиц, иногда с завязками в виде кистей. Каждая нашивка имела петлю для пуговицы, поэтому позднее нашивки стали называться петлицами. До XVII века нашивки назывались образцами.

Нашивки изготовлялись из тесьмы длиной три вершка и шириной в половину или до одного вершка. Они нашивались по обеим сторонам одежды. В богатом наряде нашивки из золотных тканей. Тесьма нашивок украшалась узорами в виде трав, цветков и так далее.

Нашивки размещались на груди до пояса. В некоторых костюмах нашивки размещались по всей длине разреза — до подола, и по прорехам — на боковых вырезах. Нашивки размещались на равных расстояниях друг от друга или группами.

Нашивки могли изготовляться в виде узлов — особое плетение шнура в виде узлов на концах.

Девушки и девочка в праздничной одежде. Воронежская губерния, 1908

В XVII веке большой популярностью пользовались нашивки кызылбашские. В Москве жили кызылбашские мастера: нашивочных дел мастер Мамадалей Анатов, шёлкового и тесмяночного дел мастер Шебан Иванов с шестью товарищами. Обучив русских мастеров, Мамадалей Анатов выехал из Москвы в мае 1662 года.

Ожерелье

Основная статья: Ожерелье (воротник)

Ожере́лье — нарядный воротник в одежде из расшитого жемчугом или камнями атласа, бархата, парчи, пристёгивавшийся к кафтану, шубе и т. п. Воротник стоячий или отложной.

Внешность царских невест

В Средние века на Руси был принят определенный стандарт женской красоты, но не все царские невесты попадали в разряд красавиц. Монархи отличались довольно разнообразными вкусами и не всегда брали в жены девиц, «бровями союзных», дородных и «белых ликом».

Приветствовались темные косы и брови, румяные щеки и красные губы. Родинки и веснушки на лице не допускались, как и болезненная бледность. Подозрительно относились к слишком худым и, наоборот, к излишне полным. И то и другое, по мнению людей того времени, могло быть признаками слабого здоровья.

Очень важной добродетелью невесты считалась скромность. В идеале девушка должна была краснеть от одного только взгляда мужчины

Агафья Грушецкая и Елена Глинская, принадлежавшие далеко не к робкому десятку, не имели этого качества, но им это прощалось из-за иноземного происхождения.

Часто после бракосочетания новоиспеченную царицу заставляли сменить имя на то, что больше соответствовало новому рангу. Например, Прасковья Лопухина, первая супруга Петра I, превратилась в более благозвучную Евдокию. Царица уже не принадлежала себе после свадьбы — она не покидала женскую половину царских палат и на людях показывалась только в церкви.

Прогулки царевой жены ограничивались специально разбитым для этих целей садом, куда имели доступ только женщины и особы, приближенные к государю. Моменты в фильмах, когда царица сидит рядом с супругом во время приемов не соответствуют действительности. Так поступала только Ирина Годунова — жена Федора I и невестка Ивана Грозного. Таким поведением царица шокировала консервативных бояр, которые за спиной называли ее бесстыдницей.

Традиционные ткани и цвета

Излюбленным цветом славян был естественный белый (базовый). Желтый, зеленый или оранжевый делали искусственно путем дубления коры. Распространенным цветом одежды был синий, а праздничным вариантом – красный. Последний делали из настоя кирпича, корней морены.

По составу ткани определяли статус русского человека: чем изысканнее и дороже наряд, тем богаче его владелец. Знатные люди могли себе позволить фабричную материю и экспортные дорогие варианты: шелк (паволоку), аксамит и парчу. Простые русские люди шили одежду из шерсти, льна, конопли. После 19 века на деревенских ярмарках уже можно было приобрести сатин, ситец, парчу, штофу или позумент.

Лен при выделке приобретал серебристо-серый цвет, и его отбеливали при помощи золы, снега и солнечного света. В зависимости от степени выделки получался грубый, суровый или тонкий холст. Из последнего шили праздничные национальные наряды (платки, крестильные рубашки, платья). Грубый холст использовали для подстав к женским рубахам и повседневной одежды. Наиболее ценным материалом считали волосень — шерсть молодой овцы, которую не стригли весь год. Из длинных волокон делали нитки для вышивки. Из обычной шерстяной ткани шили поневы, сарафаны, рубахи.

Шерстяную или полушерстяную толстую домашнюю ткань (сукно, пониток, сермяжину) использовали для шитья верхней национальной одежды. Меха могли себе позволить богачи – для них добывали куниц, белок, соболей. Простым русским людям были доступны овчина и шкуры диких животных.

Национальную одежду обязательно украшали вышивкой, домотканым кружевом. Узоры в центральных и южных русских губерниях отличались от северных насыщенными цветами, разнообразием орнаментов: клеток, полосок, елочек, копытец, лапок, уступов, репьев, струй. В качестве украшений по краям национальных платьев пришивали кружевные ленты со вставками цветной ткани и вышивки.

ЛенСукноШерстьПарчаШелк

Африканских народов

Африканская национальная одежда цветная, преимущественно натуральных, теплых оттенков. Особенностью мужского гардероба является укороченная туника — дашики или длинная — гран бубу, а также широкие брюки на завязках. Раньше часто вместо обычной одежды использовали кусок тканой материи, ее не сшивали, а оборачиваясь в несколько слоев, завязывали узлом на плечах, подмышкой или поясе. Таким же образом применяли рафию, длинными волокнами которой обматывали тело от талии до колен (мужчины) или на уровне груди (женщины).

В ЮАР и по сей день женщины надевают одежду из несшитых кусков ткани: один закрепляют вокруг груди, другой — вокруг бедер, поверх традиционной набедренной повязки. Это «кенте» у народов ашанти, «дамба» у малагасийцев, «шамма» у амхара.

Традиционной марокканской одеждой считается объемная туника с капюшоном — джеллаба, головным убором — феска, либо шапочка куфи, позволяющая придавать аксессуару различные формы. Коренные африканки носят платья свободного покроя, типа «летучая мышь», часто открывающие плечи. Украшения любят большие, но плоские, округлой формы, чаще из желтого металла. Дополняют косточками мелких животных, зубами хищников, кораллами, раковинами, камнями, перьями птиц.

Головной убор

Зависел от возраста девушки и ее семейного статуса. Он играл определяющую роль в наряде. Юные барышни, не обремененные узами брака, часть локонов оставляли непокрытыми. Элементы русского народного женского костюма в этом случае были простыми и неброскими. Девушки предпочитали использовать ленты, обручи, повязки или ажурные венцы.

После свадебной церемонии и проведения обряда «расплетения косы», барышня становилась женщиной и получала право носить головной убор под названием «кичка молодухи». После рождения ребёнка его сменяла рогатая или лопатообразная кика, которая являлась символом плодородия и способности к деторождению.

Замужние дамы полностью закрывали волосы головным убором. Согласно древним традициям поверх кички надевали убрус (платок).

Корона русских красавиц – кокошник, считался праздничным аксессуаром. Носить его могли только семейные дамы. Кичку надевали перед выходом на улицу, а вот в домашних условиях женщины предпочитали использовать головной убор попроще – повойник (чепчик).
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Максим Иванов
Наш эксперт
Написано статей
129
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации